josé sánchez - Mercedes

Nunca dejes de retarte.
Nuevo C COUPÉ 2016.
La evolución del lujo.
01 800 0024 365 “Mercedes-Benz” y “AMG” son marcas de Daimler.
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DIRECTORIO SOCIOS FUNDADORES
Cory Crespo
Hugo Wacogne
Jorge Mondragón
José Manuel Borbolla
DIRECTOR DE ARTE
Bruno Gandarias
DIRECTORA GENERAL
Beatriz Calles
JEFE DE PRENSA
Sergio García
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
Hugo Wacogne
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
José Manuel Borbolla
DIRECTOR COMERCIAL
Pablo De Los Santos
DIRECTOR CREATIVO
Johann Mergenthaler
COORDINADORA GENERAL
Andrea Guillemot
COORDINADORA DE PLATAFORMAS DE MODA
Brenda Navarro
DIRECCIÓN EN DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Naim Farcug
COORDINADOR DE INVITADOS ESPECIALES
Alfonso de Bustos JEFA DE PRENSA EN BACKSTAGE
Florentina Santaolalla
DIRECTOR DIGITAL
Dann Kalter
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN DIGITAL
Mariana González
EDITOR DE CONTENIDO Y ESTRATEGIAS
Daniel Herranz
SOCIAL MEDIA MANAGER
Camila Salomón
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO
Cuauhtemoc Gonzalez
COORDINADORA DE FOTOGRAFÍA
Carolina de Luna
FASHION ISSUE
DIRECCIÓN FOTOGRÁFICA Y COORDINACIÓN
José Manuel Ruiz
DIRECCIÓN EDITORIAL
Bernardo Hernández
DIRECCIÓN DE ARTE
Gerardo Vazquez Garza
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REDACCIÓN
Alina G. Paredes
PRODUCCIÓN
Salvador Maldonado
PORTADA
Foto Modelo: José Manuel Ruiz
Foto Locación: Carolina de Luna
BEATRIZ CALLES
PRIMERA DAMA DE LA MODA NACIONAL
Descarga imagenes Aquí
Por Bernardo Hernández
Foto José Manuel Ruiz
¿Qué se requiere para ser la Directora General de Mercedes-Benz
Fashion Week México? Muchas cosas, ciertamente, pero sobre
todo una gran pasión por la moda y pensar como Albert Einstein.
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“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, lo dijo
el físico alemán creador de la ecuación más conocida a nivel popular, la equivalencia masa-energía, E=mc², y Calles retomó la contundencia de su frase para explicar por qué en esta ocasión la semana de la moda ha tomado un camino distinto. Con una trayectoria
profesional que deja a cualquiera con la mandíbula en el suelo, la
Directora General de la plataforma comenta que “tener cinco sedes
diferentes ha sido un reto; a esto debemos agregar el compromiso que tenemos con los diseñadores que presentan sus propuestas
Otoño/Invierno 2016-17”.
Como en cada entrega, los parámetros para la selección de los participantes y el armado del cartel es un tema fundamental, y Calles lo corrobora: “Siempre hemos estado abiertos a las peticiones
de los creadores para presentarse en nuestra plataforma. En esta
edición, en la que todo ha cambiado, estamos muy contentos de
contar con la participación de siete nuevas ofertas dentro del programa. Se trata de diseñadores jóvenes que están haciendo negocio
en la industria mexicana, con la misma visión que tenemos dentro
de Mercedes-Benz Fashion Week México. Es gente que se fortalece
en el mercado nacional para así lograr su internacionalización”
A diferencia de otras semanas de la moda alrededor del mundo, la
nuestra tiene un objetivo primordial: robustecer su posición, lograr
una proyección externa cada vez más atractiva y cubrir las necesidades específicas del engranaje industrial. “La prioridad son los
diseñadores mexicanos que buscan fortalecer su negocio, motivo
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por el cual nuestra plataforma es la mejor herramienta de comunicación que pueden tener, pues los apoya con más de la mitad del
costo de su participación”, indica Calles, quien asume que “a nivel
de diseño somos aún una industria joven, pero no olvidemos que
el panorama es mucho más que sólo diseñadores. Nuestra industria
ha tenido y tiene grandes éxitos comerciales. ¿Qué hemos logrado
y qué nos falta hacer? “Yo creo que hemos logrado posicionarnos y
ser reconocidos más allá de nuestras fronteras; nos falta vigorizarnos y ofrecer creaciones que se consuman a un mayor nivel, para
así acceder a otros estándares de competitividad”. Algo es seguro,
con el empeño y la dedicación que “la Primera Dama de la Moda
Nacional” pone en todo lo que hace, el objetivo se cumplirá pronto.
“Lo que más me gusta es vivir minuto a minuto al lado de los
diseñadores que participan dentro de la plataforma y compartir
con ellos todos sus retos y triunfos”.
Beatriz Calles, Directora General de Mercedes-Benz Fashion
Week México.
MERCEDES-BENZ GLA
Con un exterior llamativo, deportivo y dinámico,
GLA conjuga el expresivo diseño de la nueva generación de vehículos compactos de Mercedes-Benz
con elementos característicos de un Sports-Utility
Vehicle, de tal manera que mientras más se contempla la GLA, más se despierta el espíritu aventurero. Su diseño se combina con la tecnología más
moderna de propulsión y con altos niveles de confort y seguridad.
El interior transmite una sensación de libertad al
conductor, quien se sentirá inspirado para descubrir nuevos destinos, incluso circulando por las calles de la ciudad que ya conoce. En sinergia con los
cómodos asientos ergonómicos, el ajuste manual
del lugar del acompañante y el resto de las plazas,
es posible inclinar hacia delante el respaldo de los
asientos para transportar objetos largos.
-Attentin Asist
-Tracción 4matic
-Faros LED High Performance
-Anclajes para silla infantil Isofix
-Función de arranque Keyless-Start
-Ayuda activa para estacionar Parktronik
-Siete bolsas de aire, incluyendo una para las rodillas
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GL es la mejor opción para recrear un ambiente
único, diáfano y acogedor a través de su extensa
superficie acristalada con techo corredizo panorámico, cristal fijo en la parte trasera y corredizo con
accionamiento eléctrico en el área delantera, además de dos persianas parasol eléctricas que protegen a los pasajeros de una radiación solar intensa. Asimismo, cuenta con tecnología LED en los
intermitentes delanteros y traseros, luces de freno
y trasera antiniebla y, para los trayectos diurnos,
la luz de posición y el piloto trasero recurren a la
técnica de fibra óptica, la cual permite configurar
un armonioso arco luminoso. Los neumáticos son
un elemento técnico imprescindible en cualquier
vehículo, pero en este caso también ostentan una
importancia emocional, por lo que se cuenta con
una atractiva y variada gama de elección.
-Adaptive Brake con función Hold, servicio de frenos secos
al conducir bajo la lluvia y ayuda de arranque en pendientes
-Collision Prevention Asist Plus: dispositivo de advertencia de colisión con servofreno de emergencia adaptativo
incluido
KRIS
GOYRI
JOSÉ
SÁNCHEZ
Con un regusto que no se
limita a la concepción de
una moda reactiva, el diseñador mostró una línea
cuyo nivel de sofisticación
se cimentó en trazos propositivo… ¡y muy deseables!
Si pensabas que el término
“empoderar” ha sido empleado con más frecuencia
de la debida y su desgaste
es cuestión de minutos, es
importante que conozcas
lo que este diseñador hizo
con él.
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Por Bernardo Hernández
Foto Mauricio Ache
Hay sutilidad. Hay un respeto por la silueta de la mujer. Hay la
necesidad de ir más allá de los estándares alcanzados para ofrecer opciones que renueven la capacidad de asombro de quienes
se acercan a las creaciones de Goyri. Para su compilación Otoño/Invierno 2016-17, titulada Botánica 2.1, tomó como punto
de partida esta rama de la biología dedicada al estudio de las
plantas. ¿El resultado? Propuestas que sin traicionar el ADN de
la firma –purismo, exquisitez, sutilidad, frescura y femineidad–
consiguieron reconfigurar los sellos de la casa.
En esta ocasión, el couturier apostó por siluetas orgánicas y
traslúcidas. Los pigmentos que impusieron su ley fueron negro,
azul ultramar, tonalidades verdes, arena, marfil, blanco, dorado
y escalas de rojos, mientras que los materiales se decantaron
por terciopelo, chiffon, lamé, gasa, superficies metalizadas,
faille de seda y lentejuelas. Entre los detalles que llamaron la
atención se encuentran los flecos, la vitalidad de los gráficos
(animal print, flores y franjas), la limpieza de los cortes y un
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punto de vista intimista que perfiló una antología con espaldas
y hombros descubiertos, escotes boat neck y cuellos de cisne.
El lenguaje de la moda está en continua transformación. Las
nuevas ideas y vertientes exigen estilos igualmente innovadores.
De vez en cuando resucita una tendencia del ayer, pero con una
significación distinta. Goyri lo sabe, por eso exhibió creaciones
que, si bien tenían ciertos nexos con el pasado, a su paso por el
taller del diseñador, se convirtieron en algo distinto, en alternativas para que las amantes del diseño accedan a la vanguardia.
Eso explica por qué la firma, una de las mejor posicionadas en
la actualidad, ha cerrado filas con Berger Joyeros, Pineda Covalin, M.A.C Cosmetics y Comex para desarrollar proyectos,
permitiendo que su cartera de clientas brille con los nombres
de Miranda Kerr, Chiara Ferragni, Poppy Delevingne, Hilary Rhoda, Olivia Palermo, Coco Rocha, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Eugenia Silva, Liliana Domínguez, Sasha Sökol,
Belinda entre otras.
Por Bernardo Hernández
Foto Mauricio Ache
Leather is Forever. Es un buen lema y también el estandarte que
enarbola un hombre que desde hace aproximadamente tres décadas se ha dedicado a trabajar con la piel y el cuero, convirtiéndose
en un virtuoso de estos materiales (es pionero en el uso de la técnica spray-back, consistente en alisar la parte trasera de las piezas
para evitar el desprendimiento de residuos, logrando una mayor
impermeabilidad y confort). Originario de Mexicali, Baja California,
Sánchez estudió Administración de Empresas, empero, su interés
por la moda siempre estuvo presente. Esa pasión se conjuntó con
el oficio de su familia, pues su padre se dedicaba a la ganadería;
así, con mucha dedicación, sus propuestas han triunfado en la
Ciudad de México, São Paulo, Los Ángeles y Houston.
“Yo me involucro en todo el proceso, desde saber de dónde provienen las pieles que utilizo hasta la revisión de la pieza terminada. También abogo por un trato ético en el manejo de los animales que se emplean para la producción de mis materias primas”,
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señala el creador que ofreció una mezcla de texturas y matices
en piel de serpiente para confeccionar biker jackets, a las cuales
añadió borrega en cuellos y solapas. Se apreció una gran cantidad
de cuero negro en chaquetas, pantalones acampanados de pretina
alta, faldas lápiz, vestidos asimétricos y guantes. Algunos guiños
en leopardo dieron paso a chalecos, abrigos y estolas de astracán
y chinchilla. Los matices, pocos pero bien empleados, se limitaron al carbón, marrón, azul y gris. Detalle edgy: los back zippers
expuestos.
Todas sus propuestas, matizadas por una impronta sensual,
resultan adecuadas para múltiples ocasiones y, lo mejor, ¡no tienen fecha de caducidad!, ya que uno de los rasgos característicos
del trabajo de Sánchez es su atemporalidad, esta vez signada por
el influjo de dos iconos de estilo: Lee Radziwill y Dolores del Río.
“Procuro que en mis diseños reine un balance: que tú adornes a la
prenda y no al revés”, concluye el mago de la piel y el cuero.
IVÁN
AVÁLOS
Mixtura entre romanticismo y rebeldía, este cocktail
fue preparado con licor
de femineidad y absoluta libertad creativa. La más reciente proposición de esta
promesa del diseño nacional se basa en una glamorosa bipolaridad.
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Por Bernardo Hernández
Foto Mauricio Ache
Asegurar que todos somos bipolares no sólo sería arriesgado sino
también inexacto. De lo que no hay duda es que todos tenemos
nuestros matices, con algunos momentos más luminosos que
otros. ¿Puede, entonces, el Trastorno Afectivo Bipolar, antes conocido como psicosis maniaco-depresiva, ser el punto de partida
para que un joven diseñador elabore su propuesta para la siguiente
temporada? La respuesta es un rotundo y polémico sí. Iván Ávalos
abordó la bipolaridad desde un ángulo más light, es decir, la exploración de los lados opuestos de una mujer, romántica y femenina
por una parte, y fuerte y rebelde por la otra.
“Esta colección está signada las historias de las mujeres convocadas por nuestra marca. Parte del proceso creativo surgió a partir
de la admiración que tenemos por la feminidad de Chantal Torres
y Yael Sandler, así como el estilo más rockero de Sara Galindo y
Pamela Allier, presencias únicas listas para conquistar el mundo”,
indica Ávalos.
Para su compilación, presentada por TOUS, la característica víbo-
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ra-logo del diseñador mudó de piel y tuvo un viraje cromático hacia
las tonalidades pastel, acentuadas por contrastes en baby pink,
negro y blanco que se expresaron a través de distintos materiales,
desde la tela más suave y transparente hasta piel sintética. En la
pasarela se pudo apreciar el uso de metales en cinturones y aplicaciones (como maxi ojillos, estoperoles, remaches), así como un
mix de siluetas de los años cincuenta/setenta/ochenta. Todo ello
conformó una propuesta que llamativa, maximalista, con vestidos
strapless, un arriesgado manejo volumétrico mediantes el uso de
estambre, pelo largo con movimiento y una tormenta de pedrería
refulgente.
El año pasado, el hidalguense cosechó buenas críticas con su propuesta Skeleton, la cual, aunada a una gran dedicación, ha conducido hasta su atelier a una selecta clientela. Coco Rocha, Petra
Němcová, Paulina Rubio, Maite Perroni, Ana de la Reguera, Itatí
Cantoral y Fey son algunas de las celebridades que han portados
sus creaciones. Nada mal para ser el diseñador más joven de esta
edición, ¿cierto?
CIHUAH
XICO
Llegar a la esencia de la
elegancia, alcanzar la cimadel trazo no predecible
y asumir la pulcritud como
dogma de fe no es fácil.
Esto no es minimalismo
sino moda depurativa. Para
Vanessa Guckel, simple y
sencillo no son sinónimos.
Personaje inspirado en las
leyendas
prehispánicas,
Xico está dotado de fantasía e imaginación, por
lo que las creaciones que
desfilaron en la pasarela
buscan generar un cambio
positivo mediante un amoroso ménage à trois: arte,
cultura y moda.
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Por Bernardo Hernández
Foto Mauricio Ache
Este simpático xoloitzcuintle, ideado originalmente por el sello Pineda Covalin, se ha convertido en compañero de nuestros sueños
y travesías, conquistando la simpatía de muchas personas que lo
han transportado a espacios públicos en ciudades como La Habana y Nueva York, al tiempo que ha sido protagonista de montajes
interactivos en espacios museísticos de Brasil, Bélgica y China.
También es un símbolo identitario para las actuales generaciones,
pues representa la riqueza cultural de nuestro país.
Por tal motivo, expuso su primera colección de moda en sinergia
con la marca de tejido de punto Camomilla, establecida en 2011
por Carlota de la Vega Pietrini. En colaboración con Mariana Botello y Paola Curie, de la Vega mostró siluetas holgadas, flecos y bordados, así como prendas intervenidas y tejidos con texturas inesperadas, las cuales integraron una divertida serie de gráficos (ojos,
la silueta del perrito), mezclilla, faux fur y jacquards trabajados en
secuencias de repetición y mosaicos. Se exhibieron diferentes cor-
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tes para mujeres y hombres que cimentaron una vasta gama de
sugerencias en suéteres, bufandas, gorros, vestidos, pantalones,
faldas y ponchos pigmentados con una gama que abarcó lila, morado, fucsia, negro y gris con irrupciones de naranja.
Xico reúne el alcance de diferentes expresiones artísticas
alrededor de la magia de esta entrañable figura que desea ser parte significativa en la vida de los jóvenes. El propósito es exhortarlos
para que descubran nuestras raíces y accedan a un mundo lúdico
donde palpitan los símbolos y la iconografía que nos hacen únicos en el mundo. Por ello, Xico ha unido a su discurso la obra de
las diseñadoras de joyería Flora María Moreno Corazón y Marcia
Rodríguez, así como el trabajo de varios artistas urbanos, artesanos y músicos, quienes han desvelado una faceta distinta de Xico,
perfilándolo como un soporte incluyente que comunica una diversidad vestimentaria que captura el patrimonio cultural latinoamericano.
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Por Bernardo Hernández
Foto Mauricio Ache
“La moda siempre tiene cierta sensibilidad hacia las manifestaciones artísticas”, señala la diseñadora. Para trazar la ruta de su
más reciente propuesta, volvió la mirada hacia la Bauhaus, escuela alemana que durante los años veinte trasmutó los códigos
de la arquitectura, el arte y el diseño. Ese movimiento homologó
las disciplinas industriales con la tesitura artesanal y la modernidad con la tradición. La ausencia de ornamentación, la pureza,
el equilibrio racional, los cortes rectos, la armonía entre la forma
y la función –síntesis que confirma la máxima “menos es más”–
son algunas de las nociones de esta línea de pensamiento.
Uno de los talleres más icónicos de aquella escuela fue el Teatro. Su director, Oskar Schlemmer, propició una nueva reflexión
sobre el movimiento, la danza y el cuerpo. Él vistió a los bailarines, que lucían como instalaciones, con trajes abstractos y
formas geométricas. El vestuario argumentaba las relaciones
entre el Whombre y la maquina, de tal manera que los diseños
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convertían la silueta humana en un sistema mecánico. El Ballet
Triádico de 1922 es la obra fundamental de la Bauhaus, ya que
logró que el espacio, la forma y la anatomía establecieran una
nueva unidad.
Esta representación abstracta del cuerpo, así como una serie
de consideraciones sobre los vínculos entre la forma y la prenda
fueron el leitmotiv. Las siluetas estuvieron relacionadas con el
peso visual de los materiales: lana, algodón, seda, lino, tejido
de punto elastico, neopreno y vinilo. Se trató de una colección
de carácter experimental pero comercialmente viable. Los diseños se basaron en formas geométricas elementales: círculos,
triángulos, cuadrados, rectángulos y trapecios que respetaron el
sello cromático de la casa: blanco, negro y detalles encarnado.
El juego de contrastes entre luces y sombras, tiras colgantes,
algunas transparencias, así como la cimentación de siluetas innovadoras vistieron de modernidad este fashion show.
JORGE
AYALA
SANDRA
WEIL
Si se tuviese que resumir
en pocas nociones las
creaciones de este visionario, se gestarían desde
una conciencia de la metamorfosis por (re)evolución,
la descentralización identitaria y la libertad por determinismo.
Fortuna, la más reciente propuesta de la firma,
apuntó hacia una estética
influida por ciertas pautas
de los años setenta, con
atinados toques funky y un
sentido ecléctico que llenará de reflejos lúdicos el
guardarropa femenino.
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Por Bernardo Hernández
Foto Mauricio Ache
Todas las mujeres observaban con hipnótica atención las creaciones de la diseñadora de origen peruano. No es extraño. Cuando
una creadora establece una empatía directa con su clientela, la dinámica deviene en el entendimiento de sus necesidades, construyendo una relación en la que ambas partes resultan beneficiadas.
Junto con su socia Maru Cruz Barney, Weil ha decodificado los gustos de las consumidoras mexicanas, tarea que no ha sido sencilla;
sin embargo, el esfuerzo ha rendido frutos, pues actualmente la
marca es una de las favoritas de las compradoras de moda.
Sin extraviar la esencia de su propuesta (una línea ready-to-wear
elaborada con materiales de primer nivel, confección impecable y
especial atención a los detalles), Weil desarrolló ejes eclécticos.
El hilo conductor de las prendas –construidas a partir de siluetas
delicadas pero con un giro edgy– fue la década de los setenta.
Sobresalieron las proporciones maxi en faldas tableadas y vestidos con transparencias, así como audaces jumpsuits. Los abrigos
oversized y las chaquetas de piel con bordados no pasaron desa-
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percibidas, al igual que los jeans acampanados, los culottes las
minifaldas con aberturas laterales y los vestidos cortos con escotes en “V”. “Nos inspiran las fantasías que pueden experimentar
las mujeres al momento de elegir las prendas que se van a poner.
También decidimos jugar con el concepto de la buena suerte, decretando que esta colección será el comienzo de una etapa de
buena fortuna, deseos que extendemos a quienes nos rodean”,
indican las responsables de la marca.
Destacó el trabajo con telas fluidas, como crepé, satén y georgette, en contraste con paños de lana, tejidos metálicos con glitter
y lentejuelas. Weil estampó sus telas con motivos florales y psicodélicos, experimentando con la mezcla de distintas texturas y patchwork. La paleta cromática estuvo sostenida por blanco, beige,
rosa tenue, marino, negro y vino tinto, con pinceladas de cobalto,
rojo y menta. “Esperamos que a través de estas prendas ‘contradictorias’, las mujeres que las usen se empoderen y atrevan a ser
vistas”, concluyen Weil y Barney.
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Por Bernardo Hernández
Foto Mauricio Acheh
Se fue y volvió, pero no es el mismo. Todo en él ha cambiado: su
visión, su proceder, su modo de ser y estar. París transforma a los
creadores, y si la disciplina que se ejerce es la moda, entonces la
evolución es aún más notoria. Ayala dejó México a finales de los
noventa para instalarse en la capital francesa. Casi dos décadas
después, el arquitecto y diseñador retorna a nuestro país con esta
propuesta intitulada Artisanale Collection.
De corte experimental, rupturista, provocativa y con un asombroso manejo de los más variados recursos fantásticos de toda índole (cromáticos, gráficos, textiles, ornamentales) y las técnicas
de embellecimiento de las prendas, la antología asombró por su
atinada fusión de las diversas categorías que integran el universo
de la moda, abarcando desde el uso de nuevas tecnologías hasta la
recuperación de bordados oaxaqueños, cascos huicholes, pompones, yuxtaposiciones de materiales, conceptos y vertientes ideológicas de pensamiento. La presentación, compuesta por 40 salidas,
ofreció creaciones pertenecientes al orbe del Prêt-à-Porter, así
como vestidos, túnicas, prendas híbridas, bomber jackets y toda
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suerte de complementos/esculturas/guiños artísticos cuya manufactura evocó los más asombrosos delirios de la Haute Couture.
Las piezas fueron poderosas, irreverentes, magnéticas y reacias a
las clasificaciones tradicionales. El colorido estuvo iluminado por
un arcoíris high-tech y fulgurante. Las materias primas que permitieron la reinvención del movimiento y los volúmenes fueron desde
los rasos estampados hasta los tejidos artesanales. “La arquitectura tiene muchos puntos en común con el diseño de moda: precisión, estructura, ingeniería, textura, materia, ensamblaje, innovación, tecnología y, evidentemente, estética”, asegura un couturier
que ha logrado que ambas vertientes dialoguen entre sí teniendo
como soporte común el cuerpo humano. Reinventando los utensilios digitales propios de la arquitectura, realizó estampados sublimados tridimensionales que dotaron de vitalidad a sus prendas
de trazo arquitectónico, combinadas con accesorios a juego. El
desfile dejó en claro que su estilo es un espacio multidisciplinario
recubierto por una belleza inusual, como si de una flor carnívora
nunca antes vista se tratara.
ALFREDO
MARTÍNEZ
Armand Limnander dijo:
“Cuando el mundo de la
moda tiende a ser demasiado aburrido y comercial,
necesita una inyección de
algo excéntrico y enajenado, y un poco de ‘Little
Edie’ es perfecto para ello”.
Alfredo Martínez está de
acuerdo.
Por Bernardo Hernández
Foto Mauricio Acheh
+ Fotos en Alta
Hay personajes que, por su cariz trágico, se convierten en referentes. Tal es el caso de Edith Bouvier Beale, la prima pobre y excéntrica de Jacqueline Kennedy. Luego de crecer como una princesa de
Park Avenue, la pequeña Edith fue arrojada a la pobreza cuando su
padre abandonó a la familia. Junto con su madre, Edith Ewing Bouvier Beal, se refugió en una casa de verano ubicada en Long Island,
que estaba a punto de derrumbarse. Su biografía la ha convertido en un fashion icon: John Galliano y Miuccia Prada la han tomado
como figura alusiva, lo mismo que varios fotógrafos y estilistas para
realizar portafolios editoriales.
“Ella nadó contracorriente, y su imagen y comportamiento resultaban contrarios a los ideales estéticos y sociales de la época”,
indica el diseñador jalisciense, cuya antología tuvo como objetivo
revalorar la apariencia de la señorita Bouvier, al tiempo que cada
una de las prendas buscó dotarla de una nueva voz generacional,
teñida en una gama de tintos, dorados, magentas y negro. Siluetas
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fuertes se erigieron gracias al soporte del cuero (natural y sintético), los acetatos, la gasa, el charol y destellos de faux fur. La pasarela fue un ejercicio para auscultar a esta criatura.
Las referencias fueron claras: camisetas como turbantes, manteles
amarrados con alfileres, faldas llevadas de manera inversa, mascadas setenteras, chalecos de atrás para delante y trajes de baño
combinados con tacones altos animaron algunos outfits. Para “Little Edie”, como la llamaban cariñosamente, una falda que no le
ajustaba en la cintura no se iba a la basura, la daba vuelta y la
afirmaba con seguros. Martínez se basó en ese guardarropa reinventado, habitado por ropa vieja heredada de sus familiares, el cual
más tarde sería catalogado como inspirador. “Su etapa en Grey
Gardens fue el detonante de esta colección con guiños al glamour
decadente. Las prendas cubren de manera decisiva el cuerpo femenino, creando un mix de reminiscencias vintage pero con un
enfoque contemporáneo”, puntualiza el creador.
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Beauty Backstage
Beauty Backstage
Makeup
Makeup
by...
XICO
CIHUAH
KRIS
GOYRI
JOSÉ
SÁNCHEZ
JORGE
AYALA
ALFREDO
MARTÍNEZ
SANDRA
WEIL
IVÁN
AVÁLOS
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XICO
CIHUAH
KRIS
GOYRI
JOSÉ
SÁNCHEZ
JORGE
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IVÁN
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