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TALLER DE MOULAGE
Sandra Asensio
3º Moda Tarde A
Introducción: Técnica De Moulage
1. Preparacion del maniquí
- Transformacion del maniquí
- Construcción del brazo.
Tipología de mangas
2. Modelización del cuerpo con manga base
3 .Manga con volumen modelada en plano
4 .Integración de la manga al cuerpo base
5. Tipologia de cuellos
-Cuello de una pieza
-Cuello de dos piezas
-Cuello fantasía
6. Chaqueta sastre
7.Modelización de una prenda creativa
INTRODUCCIÓN
El moulage es una técnica de corte y confección, utilizada en el proceso creativo del diseño de moda. En un
lenguaje coloquial se le llama “corte a ojo” por trabajar
directamente sobre maniquí o el cuerpo de la persona. Es
una técnica que requiere un buen sentido de la observación para poder manipular los materiales con los que se
va a trabajar y así descubrir sus posibilidades creativas,
técnicas y entender sus posibles limitaciones. Las características de la materia prima con la que trabaja el diseñador
son las que determinan la decisión sobre el diseño que
se va a crear, en nuestro caso principalmente retorta. El
moulage nos permite hacer indumentaria a medida, con
dificultad de repetición por lo que lo hace exclusivo y
diseños muy creativos, con grandes volúmenes o geométricos. Esta asignatura es perfecta para recordar y sobretodo mejorar conocimientos respecto a lo aprendido el año
pasado. Con todos estos ejercicios tenemos más aptitudes
y habilidades para el conocimiento y la manipulación de la
tela y los diseños creativos en moulage.
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1. PREPARACIÓN DEL MANIQUI
• Transformación
Objetivos
-Transformar el maniquí adaptando sus medidas a las
medidas reales mediante la colocación de guata.
-Preparar el maniquí con sus respectivas líneas guía
Materiales
Guata, plástico para recubrir, cinta fina de algodón negra,
alfileres.
Procedimiento
1º Tomar de medidas sobre cuerpo humano y sobre maniquí.
2º Colocar guata donde sea necesario equiparar la talla
del maniquí a la de nuestro cuerpo con trozos redondeados y finos.
3º Cubrir el maniquí ajustando con el plástico y moldeando
con nuestra mano para que no queden bultos.
4º Colocar cintas verticales y perimetrales como medidas
de referencia. Dividimos el maniquí partiendo de un eje
central de simetría y teniendo en cuenta que ambos lados
deben ser iguales.
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• Construcción del Brazo
Materiales
Retorta, cartón, guata, hilo grueso negro, alfileres, entretela.
Objetivo
- Realizar un brazo con nuestras medidas para completar
el maniquí.
Procedimiento
1º Calcar los patrones del brazo brindados en clase por la
profesora en cartón. Contaremos con cinco piezas: óvalo
inferior (cortar dos piezas), óvalo superior, hombrera, hoja
delantera y hoja trasera del brazo.
2º Cortar en retorta las piezas y marcar todos los piquetes
y líneas de guía. Tendremos una pieza de cada patrón
excepto de la hombrera que la cortaremos dos veces.
3º Unir la hoja delantera con la trasera respetando los
piquetes. Realizamos la costura a máquina y luego planchamos abriendo las costuras interiores.
4º Colocar el óvalo pequeño de retorta en la parte de la
muñeca respetando los puntos de unión. Primero lo posicionamos con agujas en vertical, luego embebemos un
poco para mayor fijación y finalmente cosemos a máquina.
Ubicamos el óvalo de cartón pequeño sobre el óvalo cosido para que tenga rigidez.
5º Rellenamos el brazo de guata hasta que nos
quede como deseamos, lo perfecto es que encontremos un equilibrio para que el brazo no quede ni
muy ancho ni muy blando.
6º Realizamos la hombrera con los patrones ya cortados en retorta, dos piezas a las cuales añadimos
entretela entre ambas para que quede más rígida.
Cosemos a máquina derecho con derecho a un
centímetro del borde.
7º Dar pespuntes a máquina a un centímetro distancia, respetando su forma para que la hombrera
quede más rígida.
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8º Cosemos la hombrera al brazo por la parte superior
de la sisa teniendo en cuenta los piquetes y el punto de
unión.
9º Unimos el óvalo grande (con sus respectivas líneas
marcando el eje de ovalo en hilo negro) a la sisa del
brazo. Cosemos la parte de hombrera a máquina y la
parte de abajo del brazo la cosemos manual con puntadas pequeñas y fuertes. Vamos embebiendo del centro
superior al lado izquierdo y frunciendo la parte superior al
piquete derecho. Invertimos el proceso en la parte inferior
de la mitad del brazo.
10º Repasamos las líneas de referencia con un hilo de
bordar o torzal color negro y doble.
El brazo está acabado y listo para moldear prendas encima.
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2. MODELIZACIÓN DEL CUERPO CON MANGA BASE
Objetivos
• Modelización Del Cuerpo Base
Realización del cuerpo base trabajando solo medio cuerpo
Materiales
6º En el DELANTERO realizar una pinza que parta
desde el hombro hasta arriba del pecho y otra
desde debajo del pecho hasta que muere. Al seguir
la misma línea ambas pinzas se unen formando un
costadillo.
Retorta, alfileres, rotulador, papel continuo, reglas.
Procedimiento
1º Recortar dos trozos de retorta con medidas para
hacer solo medio cuerpo, (las medidas serán diferentes
dependiendo de cada maniquí) 35x60cm cada uno aproximadamente.
2º Marcar una linea vertical en cada trozo (recto hilo) a
5cm del orillo.
3º Comenzar con el delantero haciendo coincidir las línea
marcadas en la tela con el centro vertical delantero primero y luego trasero fijándo con alfileres.
4º Marcar en la tela sobre el cuerpo las líneas guías
delanteras y traseras del maniquí: hombros, pecho y cintura.
5º Moldear la retorta acoplándola al maniquí y piquetear la
en las zonas de sisa y cuello para dar la forma correcta
en ambos lados.
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7º En el TRASERO realizar una pinza que parta del hombro y muera a 7 cm aproximadamente y una segunda
pinza que parta desde la línea de la cintura hasta donde
muere. Ambas pinzas se juntan en una única costura formando otro costadillo.
Los costadillos no deben quedar demasiado ceñidos al
cuerpo para permitir movilidad.
8º Marcar las lineas guias de las pinzas y costadillos para
coser con precisión. Marcar en ambas sisas el comienzo
de la costura de ambos costadillos.
9º Coser pinzas, unir delantero con trasero y planchar
costuras.
10º Sacar patrones en papel continuo y luego realizar el
cuerpo en limpio
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• Modelización de Manga Base
Objetivos
Modelización de una manga sentada teniendo en cuenta
ajustes aplomos y control de recorridos de copa.
Materiales
Retorta, alfileres, rotulador, papel continuo, reglas.
Medidas
Largo de manga 63 cm
Ancho de manga 29 + 4 cm holgura=33 cm
Ancho muñeca=22 cm
Procedimiento
1º Calculamos las medidas y cortamos un rectángulo de
retorta. Medir la altura de la manga, ayudándonos de las
líneas guías del brazo con la cinta métrica desde la parte
más alta del brazo (punto de hombro) hasta la muñeca.
Luego el ancho de la zona de la sisa del brazo y en el
bajo de la manga (muñeca) donde pondremos una medida
base para todos los alumnos que será de 22 centímetros.
2º Calcar la sisa de la manga, marcamos el eje (al hilo)
y lo hacemos coincidir con el eje delantero. Desde línea
pecho perpendicular calculamos 5 cm en altura y marcamos los piquetes en cada lado de la sisa.
3ºSacar el patrón de la manga con su debido ancho
y largo. Para conseguir la forma concreta de la
sisa calcar el patrón del cuerpo base debajo del
patrón de la manga, y colocar derecho con derecho y luego parte izquierda con izquierda, y marcar
la forma de la sisa del cuerpo en la de la manga
hasta la altura del piquete.
4º Colocar la manga (ya unida en el largo) en la
sisa del cuerpo y marcamos la forma de la cinta
negra del maniquí como la forma de la sisa de la
manga. Una vez dibujado el recorrido de copa lo
unimos la manga al cuerpo con alfileres (preferiblemente en colocados en vertical) y cosemos.
5º Sacar el patrón en papel y después hacer otro
en retorta.
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TIPOLOGÍA DE MANGAS
Podemos encontrar mangas de una pieza y mangas de
dos piezas.
Manga corta acampanada
Manga tres cuartos
Partes de la manga:
1.Sisa
2.Corona
3.Ancho de manga
4.Largo de manga
5.Ancho de codo
6.Muñeca
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Manga fruncida
Manga pagoda
Manga jamón
Manga farol
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3. MANGA CON VOLUMEN MODELADA
EN PLANO
Objetivo
Modelización en plano de una manga con diseño de volumen original sobre el patrón de manga sentada.
Materiales
Retorta, plancha de corcho, alfileres
Procedimiento
1º Colocamos la tela sobre un corcho plano, le damos la
forma que deseemos, sujetamos con agujas y recortamos
el sobrante.
2º Aplicamos la tela encima del brazo y lo ajustamos a
nuestro diseño.
3º Modificamos la hombrera (de dos piezas) con la técnica
del moulage encima del maniquí.
4º Sujetamos con alfileres y cosemos
Es importante manipular antes del ejercicio el tejido elegido para ver si es compatible con nuestro diseño y ir planchando el prototipo para un mejor acabado.
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Mangas creativas
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Objetivo
4. INTEGRACIÓN DE LA MANGA AL
CUERPO BASE
Modelizar una manga con diseño de volumen original e
integrarla al cuerpo base suprimiendo las costuras de la
sisa.
Materiales
Retorta, alfileres, rotuladores, papel continuo.
Prodecimiento
1º Colocar el cuerpo sobre el maniquí y marcar con rotulador gordo sobre la retorta las líneas de nuestro diseño
pensado anteriormente.
Debemos tener en cuenta:
-El diseño debe pasar necesariamente por los puntos de
las pinzas (4 puntos de pecho y cintura) para evitar que
tengamos volúmenes innecesarios y supimir la costura de
sisa.
- Las pinzas del cuerpo se eliminan
2º Numerar las piezas y piquetear. Cuantos más piquetes
hagamos más sencillo será luego unir las piezas.
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3º Cortar las piezas y las pasar a patrones de papel
redondeando las curvas con reglas adecuadas añadiendo
un centímetro de costura.
4º Comprobar que no haya ninguna parte con volumen ni
curvas muy cerradas.
5ºUnir las piezas y las coser.
CUERPOS CREATIVOS SIN SISA
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5. TIPOLOGÍA Y MODELIZACIÓN DE CUELLOS
Objetivos
Estudio de tipos de cuellos y su aplicación a la técnica del
moulage.
1. Modelización de cuello de una pieza (peter pan, marinero y mao)
2. Modelización de un cuello con pie de cuello, dos piezas. (cuello camisero)
3. Modelización de un cuello fantasía.
Antes de comenzar revisamos la cinta del cuello para evitar errores. La profesora nos aporta unos apuntes en los
cuales explica qué tipo de cuellos hay y su realización,
para que podamos elegir cuál realizar.
• El cuello en su forma básica es una tira de tela que
rodea y se sujeta a la línea del escote.
• La línea del escote es más pronunciada por delante y
más alta en su parte posterior (espalda).
Podríamos dividir la tipología de cuellos en:
Cuellos de una pieza: Como el Peter pan (bebe),
Mao (mandarín) o el marinero
Cuellos de dos piezas: Como el camisero con pie
de cuello.
1. Puntas del cuello: acabado de la tapa o pala
2. Largo de las puntas. Distancia desde las puntas
del cuello, hasta donde se junta el cuello con la
banda.3. Pie de cuello o Banda del cuello 4. Altura
de cuello 5. Espacio de corbata. La distancia de las
partes altas del cuello doblado al estar la camisa
abotonada.6. Apertura entre las puntas. Distancia de
puntas entre pala y pala7. Caída que es la medida de altura de la pala o tapa una vez unida al pie
de cuello y doblada o asentada.
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1. Modelar un cuello de una pieza
1º Partiremos de un rectángulo de 25 cm de ancho aprox.
y 15 de alto.
2º Marcaremos dos líneas con rotulador negro paralelas a
la base. La primera a 2,5 cm y otra a 4 cm más corta
(más o menos a mitad de la longitud de la base).
3º Marcaremos otra línea perpendicular a la base a 2.5
cm que nos indicará el Centro Espalda.
4º Colocaremos el rectángulo haciendo coincidir CE y el
recorrido del escote espalda por su base con alfileres y
piqueteando continuamente. (marcar piquete en el hombro
y llamarlo H)
5º Al llegar al hombro marcaremos piquete y haremos
coincidir la segunda línea con el centro escote delantero.
Piquetearemos para dar forma.
6º Doblaremos sobre sí mismo, piquetearemos y dibujaremos la forma deseada de punta… Si el pie de cuello mide
unos 3 cm el otro debe medir 4cm para que no se vea.
• Cuello mao o mandarín
1- Realizar un rectangulo de 30 x 10cm
2- Marcar en el rectángulo dos rectas, una línea
C.E a 2,5 cm y una lína paralela a 4cm mas corta.
3- Hacer coincidir el centro de espalda (C.E) y
piqueteamos.
4- Adaptar la línea de C.E con la línea de la cinta
del maniquí y vamos sujetando con alfileres.
5- Marcar la línea del hombro
6- Piquetear hasta el centro delantero, amoldando
el cuello
7- Dibujar a nuestro gusto el cuello Mao en el
delantero.
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• Cuellos peter pan o bebe y marinero
Se une el delantero y la espalda del cuerpo por el hombro
y se coloca en plano. No se incluyen las costuras.
A continuación se dibuja la forma del cuello directamente
en la pieza.
Con este sistema se crea un patrón plano. Si se desea
que el cuello se levante un poco o tenga un efecto más
tridimensional, obtendremos este pequeño pie si al dibujar
el cuello sobre el patrón del cuerpo abierto superponemos
la línea del hombro (por la costura) unos 4 centímetros sin
reducir por ello (importante) la línea de escote. Es decir
creando una pequeña pinza para que cuando dibujemos el
cuello sobre el cuerpo este tenga menor recorrido en su
borde exterior.
2. Modelar un pie de cuello
1º Realizaremos un rectángulo con un ancho de 25
cm y cuya altura corresponderá a unos 6 o 7 cm.
2º Marcaremos una línea horizontal a 2 cm (solo
una línea) y una vertical a 2,5 cm y marcaremos el
C.E. en la unión de ambas.
3º Haremos coincidir el ángulo C.E. piquetearemos
por la línea escote espalda y marcaremos piquete
hombro. Seguiremos piqueteando y haremos coincidir con C.D.
4º Se realizaran pliegues pequeños de 1 cm aprox.
para que la tira se ajuste mejor a la forma de esta
parte del cuerpo. Estos pliegues es mejor realizarlos
a la altura de la costura de los hombros y entre
este punto y el centro delantero. Dos por cada
mitad del pie de cuello.
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-Modelar cuellos a partir del pie
-1ª formula (plana)
Realizamos un rectángulo de 25 x 10. Marcamos línea
C.E a 2.5 perpendicular a la base y línea paralela a la
base a 1 cm para costura.
Uniremos al pie de cuello por su borde superior (más
corto) ya modelada.
Se dibuja sobre el maniquí la forma de punta deseada.
La altura de la tapa debería ser superior a la del pie de
modo que este quede oculto cuando la tapa esta girada.
-2ª formula
Colocaremos el pie de cuello trazado anteriormente
derecho con derecho de la retorta, o sea invirtiendo
la curva que nos ha dado anteriormente.
Trazaremos la curva que nos da de manera que las
dos partes son curvas (el pie y el cuello) y uniremos al pie.
Sobre el maniquí dibujaremos el cuello deseado.
- 3ª formula (plana con piquetes)
Realizamos un rectángulo de 25 x 10. Marcamos
línea C.E a 2.5 y línea paralela a la base a 1 cm
para costura.
Uniremos al pie de cuello por su borde superior
(más corto y curvo) ya modelada.
Se corta y abre en hombros y a cada lado del centro delantero. También puede hacerse un pequeño
corte a cada lado del centro espalda para que se
asiente en los hombros con mayor comodidad.
La altura debería ser superior a la del pie de modo
que este quede oculto cuando la pala esta girada.
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Elección del cuello en camisas
La elección del tipo de cuello es importante ya que escogiendo, por ejemplo, un cuello más abierto u otro más
cerrado se podrá dar entrada a un nudo más fino o a otro
más gordo. Igualmente, la abertura del cuello así como
el largo de sus puntas obligará a optar por una chaqueta
con las solapas más abiertas o más cerradas.
Los caballeros con la cara estrecha deberán buscar cuellos
con solapas separadas y cortas. El conocido como cuello
italiano será indicado para ellos. Según sea la estrechez
del rostro así deberán abrir las puntas de su camisa.
Para los rostros más estrechos el cuello conocido como
full cutaway, caracterizado por tener las solapas del cuello
muy separadas, será de gran ayuda. Si acompañáramos
una cara delgada de un cuello de puntas largas y solapas próximas solo conseguiremos acentuar si cabe más la
estrechez del rostro.
El cuello francés es muy parecido al inglés en cuanto a
sus puntas alargadas. Sin embargo, éstas están algo más
separadas dejando ver una parte mayor del nudo de la
corbata. Al igual que el cuello inglés, el francés da la sensación de alargar el rostro produciéndose con dicho alargamiento automáticamente un estrechamiento del mismo.
Los señores de cara ancha o redondeada, por el
contrario, saldrán más favorecidos al escoger cuellos estrechos y de puntas largas. Escogiendo un
cuello inglés, caracterizado por tener unas solapas
visiblemente más alargadas y más estrechas que el
italiano, conseguirán engañar al ojo curioso, mandando al exterior un mensaje de rostro no grueso.
Si los caballeros de rostro redondeado se decantan por el típico cuello italiano darán la impresión
de tener un rostro todavía más ancho del que ya
poseen.
Aquellos caballeros que tengan con un rostro normal
pero algo ancho encontrarán en el cuello francés
un buen aliado. El cuello francés es muy parecido
al inglés en cuanto a sus puntas alargadas. Sin
embargo, éstas están algo más separadas dejando ver una parte mayor del nudo de la corbata. Al
igual que el cuello inglés, el francés da la sensación de alargar el rostro produciéndose con dicho
alargamiento automáticamente un estrechamiento
del mismo.
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Tipologia de cuellos
Cuello inglés
Es el cuello tradicional de las camisas de vestir.Es más
cerrado que el italiano. Se trata de un cuello de apertura estrecha y puntas alargadas, su corte es más bien
formal y discreto. El cuello suele ser un poco más alto
de lo habitual, por lo que cubre más y da la sensación
de ir más arreglado. Debe utilizarse con corbatas no muy
anchas.
Cuello italiano
Se caracteriza por tener un cuello de apertura ancha.
Cuello americano
Se utiliza en camisas de cuello con botones en los extremos de las palas. Los dos botones le dan un toque
informal, por lo que debe evitarse su utilización con corbata y se reservarse únicamente para situaciones más
casual.Se utiliza en camisas sport, ya que es perfecto
para llevar sin corbata puesto que los botones evitan que
las puntas se abran o se enrollen.
Cuello Mao
Es una pieza corta, abierta, levantada y con extremos
redondeados inspirada en los trajes de la China Imperial. Pueden tener apertura central o bien estar totalmente
cerrada con un botón en el cuello.
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Pin Collar
Este tipo de cuello se caracteriza por tener puntas redondeadas y muy juntas, lo que permite unirlas con un imperdible. Es un tipo de cuello que ha quedado totalmente en
desuso.
Cuello americano con trabilla
La particularidad de este tipo de cuello es que cuenta con
una trabilla entre las puntas que permite realzar el nudo
de la corbata. No obstante, este detalle puede resultar
también una desventaja, ya que este tipo de cuello no se
concibe sin el uso de la corbata, por lo que se reserva
exclusivamente para ocasiones en las que este complemento deba llevarse necesariamente.
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3. Modelización de un cuello fantasía
Este cuello es muy creativo, ya que nosotros somos los
encargados de idealizarlo y realizarlo la técnica de moulage.
Procedimiento
1º Cortar un rectángulo de retorta de unos 60cm
2º Tableamos el rectangulo entero, en 4 cm cada tabla.
3º Colocar el rectángulo en el cuello del maniquí y recortamos la zona delantera para darle un toque más renacentista.
4º Realizar una tira de cuello mao para mayor sujeción y
diseño.
5º Por último, deshilachar los bordes superiores del tableado con un peine especial para ello (para darle un aspecto
deshaliñado pero a la vez moderno y alternativo).
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Cuellos Creativos
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6. CHAQUETA SASTRE
Tipos de chaqueta sastre
La chaqueta sastre es de tela con solapas y botones y
llega por debajo de la cadera.
•Una fila de botones, con un botón (solo para smoking)
•Una fila de botones, con dos botones (solo se
abrocha el botón de arriba)
•Una fila de botones, con tres botones (solo abrochar el superior o los dos superiores)
•Doble fila de botones, con cuatro botones.
Las solapas con muesca son las más habituales en
un traje de caballero estándar.
Chaqueta sencilla
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Chaqueta cruzada
Smoking
Blazer
Frac
Chaque
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Cuellos y solapas
Aberturas
Solapas de pico
Son más propias de la chaqueta cruzada y,
por lo tanto, algo más formales.
Solapas de muesca
son las más habituales en un traje de caballero
estándar
•La chaqueta puede llevar aberturas en su parte
posterior para hacer su uso más cómodo.
•La chaqueta con dos aberturas es la mejor opción
para el tipo de chaqueta cruzada.
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Bolsillos
Los bolsillos sin solapa son la elección más formal, y por
ello es más habitual verlos en el smoking que en el traje.
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Objetivo
Modelización De Chaqueta Sastre
Realizar corte y montaje de la chaqueta sastre con su respectiva manga y cuello sobre el maniquí
Materiales
Hombrera pequeña, de 1’5 centímetros de grosor, retorta.
Medidas
Recortamos un retal de retorta y realizamos un cuadrado
de estas medidas:
•Ancho: Medir la mitad de la cadera de eje a eje +10centímetros.
•Largo: Medir el largo del cuello hasta la cintura + 30cm
•A tres centímetros del canto marcamos el eje vertical
(que se corresponde con el delantero).
Procedimiento para el cuerpo
1º Realizacion de un cuerpo base con sus debidas pinzas.
2º Solo dejamos la pinza delantera.
3º realizamos una lorza en la zona del piquete delantero
de la sisa hasta el bajo
4ºLa segunda lorza en la espalda, a la altura también del
piquete de la sisa trasero hasta el bajo.
5º Recortamos la tela sobrante de las lorzas
6º Pasamos a patrones de papel e incluímos los centímetros debidos (también en el interior de las lorzas para su
posterior confección).
7ºAñadimos 3 centímetros de costura en el bajo
8ºdibujaremos la zona donde queremos los botones,para ello estudiaremos una chaqueta sastre de
ejemplo para indicarnos cuantos botones queremos
y a que altura es la adecuada para posicionarlos.
Indicación: cuanto más grande es el botón más
grande es el cruce, siempre va proporcionado.
9º dibujamos el quiebre de solapa, (línea por donde
se dobla la solapa) y partiremos de donde está
dibujado el botón superior.
10ºMarcamos un piquete donde coincide la línea de
solapa en el hombro
11º Realizamos piqueteado y marcación del escote.
12ºCortamos un rectángulo de unas medidas similares al de los cuellos, y vamos posicionándolo con
alfileres hasta donde tenemos marcado el piquete
13ºdoblamos y planchamos la solapa
14º hacemos un cuello proporcional partiendo de
la base de las medidas de los cuellos empleados
en ejercicios anteriores, pero a la vez que esté en
sintonía con nuestra chaqueta sastre.
15ºHacemos la vista con el patrón del cuerpo, por
lo que tendremos que marcarla desde el bajo hasta
la mitad del hombro, sin pasar por el punto de la
pinza, por lo cual tendrá una pequeña curva esquivando la pinza, que le dará la forma de la vista.
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Total de piezas
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Procedimiento para la manga
1ºHacemos el patrón de la chaqueta sastre, con el largo
de manga que se extrae desde la “T” (1 centímetro antes
de la hombrera) hasta abajo.
2º Calculamos Medidas: Altura de corona desde antes
hasta la línea + 1cm y 35 centímetros de anchura de la
manga (en sisa) y marcaremos un piquete a 5 cm del
cuerpo en vertical.Para el ancho de la muñeca de 25-27
cm de ancho.
3º Marcamos la D de delantero y E de espalda para evitar confusiones.
4º Volvemos a hacer el ejercicio de la curva de sisa en
la manga (como en el ejercicio del cuerpo y manga base).
Para ello colocamos derecho con derecho y calcamos la
forma y luego lo desplazamos y hacemos lo mismo con la
parte izquierda.
5º A 5 cm del cuerpo en vertical marcamos piquete.
Luego colocamos la manga en el maniquí y dibujamos las
líneas de las cintas negras para darle la forma de manga.
6º Realizar dos costuras para hacer la manga concretamente de la chaqueta sastre; una costura por la curva del
codo y otra por dentro.
Empezamos desde el piquete de la parte delantera marcando una línea hacia abajo paralela al canto de la orilla.
La siguiente costura se realiza a un tercio de la
otra costura, un poco más arriba del “piquete espalda” y sacamos una paralela al orillo.Cortamos por
las dos líneas y calcamos esas dos partes y las
juntamos en un mismo patrón +1cm.
Pinzamos hacia delante en el delantero, a la altura
del codo, 2 cm de pinza.
7ºPasamos a patrón con la pinza ya cosida y realizamos la misma pinza en la otra parte de la
manga, en la misma zona para que coincidan y
pasamos a limpio.
8ºEn la costura de la hoja grande se hacen los
botones, realizando un patrón de 12 x 8 centímetros
para una tapa donde irán los botones y ojales. En
la otra parte de la manga realizamos lo mismo.
9ºDoblamos hacia dentro dos veces la tapa y la
planchamos y ahí dibujamos los 4 ojales correspondientes. Por último, la otra tapa solo la doblamos
una vez.
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7.MODELIZACIÓN DE UNA PRENDA
CREATIVA
Elegí realizar una prenda para colección de autor por que
me parecía interesante y luego podía aprovecharla para
otra asignatura.
Diseñé un vestido para una tela malva que tenía con un
corte de inspiración años 50, pero a la vez con zonas de
cortes geométricos que dejan ver la piel.
Materiales
Tela de algodón y bies a tonoWW
Objetivos
Realización de una prenda de moulage a partir de un
diseño propio y personal.
7º Realizar los patrones añadiendo un centímetro
de costura en todo.
8º La parte superior (corsé) debe ir con tela adhesiva y forro para mayor consistencia.
9º Planchar la tela adhesiva a las partes apropiadas.
10º unir y coser.
Observaciones
La parte superior debe ir cosida por partes antes
de coserla en su totalidad. El biés debo coserlo al
bajo y a la cintura, a ser posible de manera invisible. Los tirantes deben coserse antes de colocar el
forro, para una mayor limpiza del acabado.
Procedimiento
1º Realización del cuerpo base
2º Ceñir más al cuerpo ya que el diseño es tipo corsé.
3º Marcar con rotulador grueso la zona por donde quiero
que vaya mi diseño
4º Dibujar números en las piezas para mayor control.
5ºRecortar por las líneas marcadas
6ºRealizar una falda de capa
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